S1. Ep.13 – Everest 1996

Ci sono ambienti di lavoro inusuali e decisamente poco accoglienti.

Le montagne, per esempio, dove guide e alpinisti professionisti svolgono le proprie attività, esposti al freddo intenso e al pericolo di cadere.

E la regina delle montagne è lei, l’Everest, 8.848 m di quota sopra il livello del mare.

A quelle quote, l’aria diventa sottile, i movimenti rallentano, il pensiero si fa meno lucido. A più di ottomila metri, ogni decisione richiede uno sforzo enorme, e spesso ci si rende conto di aver sbagliato solo quando è troppo tardi per rimediare.

Negli anni Novanta, l’Everest non è più soltanto una montagna per pochi alpinisti d’élite. Sta diventando qualcosa di diverso: una meta commerciale, un luogo dove si lavora, dove guide professioniste accompagnano clienti che hanno pagato per tentare la vetta più alta del mondo. È un cambiamento profondo, che porta con sé nuove possibilità, ma anche nuove responsabilità. E nuovi pericoli.

Nel maggio del 1996, decine di persone si trovano sui pendii dell’Everest, tutte concentrate sulla stessa cosa: sfruttare una breve finestra di bel tempo per salire sul tetto del mondo.

Questa puntata racconta quella salita e la serie di decisioni prese in uno degli ambienti più estremi del pianeta. Racconta cosa significa muoversi in un luogo dove non è consentito qualsiasi errore, anche minimo.

Prima di andare avanti, abbiamo una piccola richiesta per te che ci ascolti.

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Per noi è di grande aiuto per crescere e continuare a raccontare queste storie, che spesso vengono dimenticate.

L’Everest è stato, ed è, il simbolo stesso dell’alpinismo.

Le prime spedizioni britanniche cominciarono a tentare la scalata dell’Everest nel 1921.

Tre anni dopo, nel 1924, George Mallory e Andrew Irvine persero la vita mentre cercavano di conquistare la cima attraverso la cresta nord e nord-est. Il corpo di Mallory rimase sulla montagna per 75 anni, fino al 1º maggio 1999, quando una squadra di ricerca lo scoprì a 8.290 metri sulla parete nord. Il cadavere si trovava su uno spuntone roccioso, non lontano dal luogo dove era stata trovata nel 1933 una piccozza, probabilmente di Andrew Irvine.

Occorre attendere il 1953 per la conquista della vetta, compiuta da Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing Norgay.

Consideriamo per un attimo come erano attrezzati per queste imprese: le prime spedizioni sull’Everest si muovono con attrezzature estremamente rudimentali. Gli alpinisti indossano pesanti indumenti in lana e scarponi in cuoio, poco isolanti e inadatti a gestire l’umidità e il freddo estremo.

Le corde sono in canapa, le tende offrono una protezione minima e l’ossigeno supplementare, quando presente, è costituito da bombole pesanti e sistemi poco affidabili.

Non esistono comunicazioni costanti né previsioni meteo precise. E qualcuno comunque è arrivato in vetta.

Dopo gli anni ‘50, l’Everest rimane per decenni una meta riservata a pochissimi alpinisti, affrontata solo da grandi spedizioni nazionali organizzatissime, composte da alpinisti esperti e sostenute da grandi apparati logistici.

Le salite sono poche, costose, e durano settimane. La montagna è percepita, giustamente, come un ambiente ostile, inaccessibile, che richiede competenze tecniche, esperienza e una profonda conoscenza dei propri limiti.

Questo scenario inizia a cambiare verso la fine degli anni Ottanta.

Da un lato, migliorano le attrezzature: abbigliamento più leggero, tende più resistenti, sistemi di ossigeno supplementare più affidabili. Dall’altro, cresce l’interesse mediatico attorno all’Everest, che diventa sempre più un simbolo di successo personale, una sfida estrema da fotografare e documentare.

Ed è così che nasce e si consolida l’alpinismo commerciale. Alcune guide professioniste iniziano a offrire spedizioni organizzate a pagamento, promettendo ai clienti una struttura completa: logistica, campi attrezzati, corde fisse, ossigeno supplementare e soprattutto la presenza costante di guide esperte.

L’idea è semplice: ridurre l’incertezza e trasferire parte del rischio a chi conosce già la montagna.

E negli anni Novanta questo modello esplode.

Salire sull’Everest diventa possibile anche per persone che non hanno una lunga esperienza himalayana, ma che dispongono delle risorse economiche necessarie. Considerate che al tempo il costo di una spedizione poteva superare facilmente i 60.000 dollari.

Nonostante le cifre importanti, il numero di tentativi di raggiungere la vetta aumenta rapidamente, e con essi aumentano anche l’affollamento, la pressione sulle finestre di bel tempo e la complessità della gestione umana.

Un ruolo centrale in questo sistema è svolto dagli sherpa, alpinisti nepalesi che lavorano come guide d’alta quota, portatori e responsabili della logistica.

Caratterizzati da un patrimonio genetico unico, che gli conferisce una resistenza fisica straordinaria, sono loro a fissare le corde, a trasportare carichi pesanti, a preparare i campi in condizioni estreme.

Eppure, per molti anni il loro contributo rimane in secondo piano rispetto a quello delle guide occidentali, soprattutto nel racconto mediatico.

Nel 1996, l’Everest è quindi una montagna molto diversa rispetto a quella di pochi decenni prima. Non è più solo un luogo di esplorazione, ma anche un ambiente di lavoro.

Le guide devono prendere decisioni non solo in base alle condizioni della montagna, ma anche alle aspettative dei clienti, ai tempi concordati, alla reputazione delle aziende per cui lavorano.

Tornare indietro può significare deludere chi ha investito tutto in quella salita e causare la perdita di futuri clienti; andare avanti può significare esporsi a rischi enormi e perdere delle vite.

Si crea così una tensione costante tra sicurezza e obiettivo.

Le spedizioni di quel maggio ‘96 si muovono all’interno di questo equilibrio fragile, fatto di fiducia, denaro, competenze e limiti fisici.

È in questo scenario che maturano le decisioni che porteranno agli eventi di quei giorni.

Con un margine di errore, a quelle quote, praticamente nullo.

La lunga sequenza di eventi si sviluppa nell’arco di circa 36 ore, tra la notte del 10 e la mattina dell’11 maggio.

10 maggio 1996.

Tutto inizia poco dopo la mezzanotte, quando dal Campo 4, sul Colle Sud, a quasi 7.900 metri di quota, numerosi alpinisti iniziano la salita verso la vetta.

Le due spedizioni commerciali principali sono quella di Rob Hall, neozelandese, con la sua Adventure Consultants, e quella di Scott Fischer, americano, con la Mountain Madness.

Ma  non sono le uniche presenti: in totale ci sono 6 spedizioni in partenza e altre 8 che partiranno successivamente dal Campo 4.

In totale, quella notte sono 33 le persone in cammino per la vetta. La salita si dimostra subito molto trafficata.

A queste altitudini ci troviamo in un’area del pianeta ostile alla vita, nota agli alpinisti come “zona della morte”. Wikipedia la definisce:

regione che caratterizza le montagne della Terra ad altitudini molto elevate, tipicamente sopra i 7.600 m s.l.m, oltre le quali, a causa della ridotta presenza di ossigeno nell’aria e del freddo intenso, la vita umana non è sostenibile nel lungo periodo.

A quote elevate, infatti, la pressione e la densità dell’aria sono più basse che a livello del mare, il che determina l’impossibilità di sostenere a lungo la respirazione polmonare.

A quote inferiori l’organismo può acclimatarsi, ovvero abituarsi, a condizioni severe e sopravvivere, ma nella zona della morte l’acclimatazione è fisiologicamente impossibile nel lungo periodo e lentamente le funzioni del corpo vengono meno.

Questa premessa ci serve per capire il principio organizzativo di queste spedizioni. 

La prassi operativa prevede sostanzialmente di arrivare in cima e iniziare la discesa entro un’ora limite fissata alle 14:00.

Questo è considerato il confine oltre il quale diventa pericoloso insistere.

Come dicevamo, le due spedizioni principali sono guidate da Rob Hall da Scott Fischer.

Hall è noto per il suo approccio metodico, basato su orari rigidi, disciplina e uso sistematico dell’ossigeno supplementare.

Fischer è carismatico, estremamente forte fisicamente, con uno stile più istintivo.

Diversi per temperamento, ma entrambi inseriti nello stesso modello: quello dell’alpinismo commerciale, con clienti che hanno pagato cifre enormi per essere lì.

Con loro, tra gli altri, c’è anche un giornalista: Jon Krakauer, cliente di Hall e inviato della rivista Outside. Non è lì solo per salire, ma anche per osservare e raccontare quel mondo dall’interno, cosa che farà poi nel libro Into Thin Air, da cui verrà tratto anche un film.

Il primo nemico che incontrano le spedizioni quella notte è il tempo, che comincia a scivolare via quasi senza che le squadre se ne accorgano e lo fa in un modo molto concreto: con attese e code.

Già nelle prime ore, infatti, la salita inizia a rallentare al Balcony.

Questo è uno dei passaggi chiave; le corde fisse, che avrebbero dovuto essere predisposte prima dell’arrivo dei gruppi, non ci sono.

Da una ricostruzione successiva, il problema si verifica probabilmente per un’incomprensione tra gli Sherpa incaricati di preparare il percorso, che vennero informati da un membro di una spedizione del giorno precedente che le corde erano presenti.

Gli alpinisti perdono quasi un’ora mentre viene sistemata la linea per la salita.

Giunti più in alto, all’Hillary Step, l’ultimo passaggio tecnico prima della vetta, il problema si ripete: un secondo collo di bottiglia.

Il passaggio è stretto, consente il transito di una sola persona alla volta e le corde non sono posizionate correttamente. Le persone si accalcano, aspettano, consumano ossigeno ed energie senza avanzare. A quelle quote, restare fermi significa deteriorarsi lentamente.

L’ossigeno come dicevamo è una risorsa limitata, e stare fermi in coda significa consumare energie e bombole senza guadagnare preziosi centimetri.

Alcuni alpinisti, resisi conto del ritardo accumulato e della quantità di ossigeno già consumata, decidono di rinunciare e rientrano al Campo 4.

La maggior parte, però, continua. La decisione non è dettata solo da aspetti tecnici, ma anche psicologici.

Doug Hansen, cliente di Hall, è al secondo tentativo sull’Everest e non vuole fallire di nuovo.

Yasuko Namba, un’esperta alpinista giapponese, è determinata a completare la sua carriera con la vetta più alta del mondo. E la raggiungerà, diventando, al 47 anni, la più anziana donna a raggiungere la cima dell’Everest.

Tra chi prosegue ci sono anche Jon Krakauer e Beck Weathers, medico, che quel giorno diventerà uno dei simboli della sopravvivenza in condizioni a dir poco impossibili.

Le persone raggiungono la vetta in ordine sparso e sempre più tardi rispetto all’orario stabilito. C’è chi arriva poco dopo le 13:00 e chi alle 15:00 passate.

Proprio attorno alle 15:00, mentre ancora c’è chi sta per iniziare la discesa o chi sta per raggiungere la vetta, le condizioni cominciano a cambiare.

La luce cala, il vento aumenta, la visibilità si spegne in una neve che rende tutto bianco e ovattato. Le ultime persone, tra cui Fischer, raggiungeranno la vetta solo alle 15:45, mentre attorno la situazione sta precipitando velocemente.

Una tempesta di neve avvolge la montagna.

Da questo momento, la spedizione smette di essere un gruppo organizzato e si frammenta in storie individuali, spesso separate da pochi metri ma impossibilitate a comunicare.

Intorno alle 17:00, Anatoli Boukreev, alpinista russo e guida della Mountain Madness, rientra al Campo 4.

La sua discesa anticipata rispetto al resto del gruppo sarà oggetto di forti polemiche in seguito, ma in quel momento lo rende uno dei pochi ancora in condizioni fisiche accettabili per tentare dei soccorsi, come vedremo tra poco. Più in alto, intanto, la situazione peggiora.

Il maltempo cancella definitivamente ogni riferimento visivo, e la situazione si aggrava minuto dopo minuto per chi è rimasto indietro.

Scott Fischer, ormai privo di forze, rimane bloccato sul Balcony a oltre 8.300 metri insieme a Makalu Gau, un alpinista taiwanese e ordina allo sherpa Lopsang di scendere ad aiutare gli altri.

Rob Hall resta intrappolato sotto la Cima Sud, a 8.790 m, insieme a Doug Hansen, che perde conoscenza e inizia a lanciare disperati appelli via radio.

Andy Harris, guida ingaggiata da Hall, in un estremo sforzo, tenta di risalire verso di loro portando bombole di ossigeno di ricambio, ma scompare nella tormenta, che ormai infuria con venti violentissimi.

Più in basso, a poche centinaia di metri dal Campo 4, un gruppo eterogeneo di alpinisti e clienti vaga nel buio totale senza riuscire a orientarsi. Sono vicinissimi alla salvezza, ma non lo sanno.

La tempesta cancella ogni riferimento visivo e li costringe a fermarsi sull’orlo del precipizio della parete Kangshung, dove si ammassano l’uno sull’altro per resistere al freddo e al vento, aspettando che le condizioni migliorino.

Poco dopo la mezzanotte, una breve schiarita permette ad alcuni di scorgere una luce: è la lampada frontale di Boukreev, che sta perlustrando l’area intorno al campo.

Dopo aver guidato i primi superstiti alle tende, Boukreev cerca rinforzi per tornare indietro.

Tuttavia, né gli sherpa né gli altri alpinisti presenti al Campo 4, prostrati dalla fatica o dal congelamento, si sentono di sfidare nuovamente la tormenta.

Decide quindi di uscire da solo nella tempesta. Nel corso della notte compie più tentativi.

Durante il primo, uscito nell’oscurità con un thermos di thé caldo e una bombola di ossigeno, viene respinto dal vento senza trovare nessuno.

Intorno alle due del mattino ci riprova e riesce finalmente a individuare la luce di un cliente. Lo indirizza verso il campo, raggiungendo poi un gruppo di superstiti e portando in salvo un’altra alpinista.

Torna un’ultima volta per prelevare gli altri superstiti in grado di camminare. 

Nonostante gli sforzi, non riesce ad aiutare Yasuko Namba, ormai in condizioni critiche. Di Beck Weathers, dato per morto, non c’è traccia.

Alle cinque del mattino, dopo una notte intera passata a lottare contro la morte a oltre 8.000 metri e -40°C, Anatoli Boukreev, esausto, può finalmente concedersi il riposo, chiudendo una delle operazioni di salvataggio più incredibili della storia dell’alpinismo.

In questa storia terrificante, c’è una regola non scritta che chiunque si avventuri sulla montagna conosce: sull’Everest i corpi spesso restano in quota.

Recuperare una persona viva sopra gli ottomila è già difficilissimo; recuperare un corpo è quasi sempre impossibile, perché significa esporre altri alla stessa fine.

Per questo, nel tempo, alcuni corpi sono diventati riferimenti involontari lungo le vie.

Uno dei più noti era “Green Boots”, sulla via nord, riconoscibile per gli scarponi verdi, mentre sulla via sud per anni è rimasta famosa anche la figura di Hannelore Schmatz, morta nel 1979 mentre scendeva dalla vetta.

La chiamano la Valle dell’Arcobaleno per i colori delle tute degli scalatori, stimati tra i 200 e i 300, che sono rimasti lì, sulla montagna.

11 maggio 1996.

All’alba, la tempesta inizia ad attenuarsi.

Rob Hall riesce ancora a comunicare via radio dalla Cima Sud. Conferma che Doug Hansen è morto e che Andy Harris è disperso. Ha subìto un grave congelamento alle mani e ai piedi e non è più in grado di scendere lungo le corde.

Nel pomeriggio, grazie a un collegamento tra radio e telefono satellitare, riesce a parlare per l’ultima volta con la moglie prima di morire, solo, a 8.749 metri:

«Ti amo. Dormi bene, tesoro. Ti prego, non preoccuparti troppo».

Il suo corpo sarebbe stato ritrovato solo dodici giorni dopo, destinato a restare per sempre tra le nevi su richiesta della stessa moglie, nel luogo dove lui avrebbe voluto essere. Di Hansen e Harris, invece, la montagna non ha mai restituito nulla.

Più in basso, una squadra individua Beck Weathers e Yasuko Namba ancora vivi. Le loro condizioni appaiono disperate e viene presa una decisione estrema: vengono abbandonati per non mettere a rischio altre vite.

Ma contro ogni previsione, nel pomeriggio Weathers riprende conoscenza. Accecato, con il volto e le mani devastati dal congelamento, si rialza e riesce a trascinarsi da solo fino al Campo 4. 

La sua odissea non è finita però: passa un’altra notte all’addiaccio quando la sua tenda collassa sotto la furia del vento.

Il mattino seguente, lo troveranno ancora vivo. Aiutato da una catena umana di soccorritori, Weathers riesce a raggiungere il Campo 2 per essere evacuato in elicottero.

Sopravvivrà, ma con amputazioni gravissime.

Nel corso della giornata, gli sherpa raggiungono Fischer e Gau. Per Fischer, ormai in fin di vita, possono solo somministrare cure palliative prima di concentrare gli sforzi su Gau.

Quando Anatoli Bukreev tenta un ultimo disperato recupero più tardi quel giorno, trova il leader della Mountain Madness ormai congelato.

La solidarietà tra le spedizioni diventa allora l’unica speranza per i superstiti: raccolte nuove scorte di ossigeno altre guide si mobilitano verso il Campo 4, trasformando una giornata di lutto in una complessa operazione di salvataggio per portare chi resta verso la salvezza

La tragedia dell’Everest del 1996 si conclude così: non in un singolo istante, ma attraverso una lunga sequenza di decisioni, ritardi e tentativi di salvataggio che si estendono per oltre trentasei ore, in uno degli ambienti più estremi in cui l’uomo abbia mai provato a spingersi.

L’incidente segna un punto di svolta nella storia dell’alpinismo sull’Everest. Non perché prima non si morisse in montagna, ma perché per la prima volta una tragedia così complessa, avvenuta durante spedizioni commerciali di alto profilo, entra in modo massiccio nel dibattito pubblico internazionale.

Una delle domande che emerge spontanea è se ci siano state conseguenze legali per quanto accaduto.

La risposta è no. Non ci furono processi, condanne o responsabilità penali accertate.

Nei giorni immediatamente successivi, l’attenzione è concentrata esclusivamente sui soccorsi e sul recupero dei superstiti dai campi a valle e le autorità nepalesi non avviano inchieste giudiziarie formali contro le guide o le società coinvolte.

Il motivo principale è abbastanza semplice: non c’era una normativa, per così dire, che disciplinasse questo tipo di attività e tutti i clienti avevano firmato liberatorie molto estese prima di partire.

Documenti che riconoscevano esplicitamente il rischio di incidenti gravi e di morte e che sollevavano le organizzazioni da responsabilità legali.

Dal punto di vista giuridico, quelle firme chiudono di fatto ogni possibilità di azione successiva.

Di conseguenza, anche sul piano civile non emergono azioni legali rilevanti.

Avendo firmato le liberatorie risultava fortemente limitata la possibilità di attribuire responsabilità legali alle organizzazioni.

Inoltre, le due figure centrali delle spedizioni, Rob Hall e Scott Fischer, muoiono durante l’incidente, rendendo di fatto impossibile qualsiasi accertamento diretto delle loro scelte operative.

Questo non significa, però, che la tragedia passi senza conseguenze. Semplicemente, le conseguenze non sono giuridiche, ma si manifestano su altri piani.

Il vero processo si svolge nello spazio pubblico e professionale.

L’incidente incrina l’idea che l’organizzazione, la tecnologia e il denaro possano rendere “controllabile” l’Everest.

Libri, articoli e testimonianze mettono sotto accusa il modello stesso dell’alpinismo commerciale, le pressioni esercitate sugli orari, il numero di clienti per guida, l’uso dell’ossigeno e la gestione delle decisioni in condizioni estreme.

Come emergerà dal confronto tra le versioni dei sopravvissuti, in particolare tra Jon Krakauer e Anatoli Boukreev, un dibattito acceso che dividerà la comunità alpinistica per anni.

A differenza di molte altre tragedie in montagna, questa volta a sopravvivere ci sono persone in grado di lasciare resoconti dettagliati, anche se spesso divergenti, di quelle stesse ore.

Il libro di Jon Krakauer, Into Thin Air, pubblicato l’anno successivo, porta la tragedia del 1996 all’attenzione di un pubblico molto più ampio.

Il racconto dall’interno di una spedizione commerciale contribuisce a fissare nell’immaginario collettivo l’idea di un Everest affollato, governato da equilibri precari.

Il suo racconto descrive in maniera cruda la perdita di lucidità in alta quota, la difficoltà di percepire il tempo che passa e l’ambiguità delle responsabilità, soprattutto quando le condizioni peggiorano.

Krakauer non si presenta come un osservatore neutro: racconta i propri limiti, i propri errori e il senso di colpa per essere sopravvissuto mentre altri non ce l’hanno fatta.

Accanto al suo punto di vista c’è quello di Anatoli Boukreev, la guida del team di Fischer. Boukreev, che sopravvive all’incidente e che partecipa ai soccorsi notturni, propone una lettura diversa degli eventi.

Nel libro The Climb, difende il proprio approccio all’alpinismo, incluso il fatto di salire senza ossigeno supplementare.

Boukreev sostiene che questa scelta gli abbia permesso di avere energie sufficienti per aiutare altri durante la tempesta, tesi difesa anche da DeWalt, co-autore del libro e da Simone Moro, famoso alpinista italiano e compagno di Boukreev durante la scalata dell’Annapurna del 1997, dove l’alpinista russo resterà ucciso da una valanga.

Il suo racconto entra in contrasto diretto con alcune interpretazioni di Krakauer, dando origine a uno dei dibattiti più accesi nella storia dell’alpinismo moderno.

Anche altri sopravvissuti forniscono testimonianze fondamentali.

Beck Weathers, dichiarerà:

«Ero stato dato per morto. Quando mi sono rialzato, non avevo più il viso. Ma sapevo che se non mi fossi mosso, sarei morto davvero. Pensavo a mia moglie e ai miei figli. È stata l’unica cosa che mi ha fatto alzare.»

Il suo racconto sarà affidato al libro Left for Dead, pubblicato nel 2000.

Molti racconteranno la difficoltà di comunicare in condizioni di vento forte e scarsa visibilità, la fatica di prendere decisioni rapide quando le informazioni sono incomplete e il fisico è portato al limite. E il peso emotivo di dover scegliere chi aiutare e chi lasciare indietro.

Un elemento comune a quasi tutte le testimonianze è la perdita progressiva di lucidità.

La carenza di ossigeno altera il giudizio, rallenta il pensiero, rende difficile valutare le conseguenze delle proprie azioni

Parafrasando una dichiarazione di Boukreev, in alta quota non esistono decisioni giuste in senso assoluto. Esistono solo decisioni possibili.

E le decisioni possibili, in quella particolare condizione, sono quelle che non vorremmo dover prendere.

Quella di oggi non è una storia di eroi e colpevoli, né può essere ridotta a una singola decisione sbagliata, anche se la pressione determinata dall’avere a che fare con clienti paganti ha avuto il suo peso.

Le guide e gli sherpa, sono professionisti esperti che hanno a che fare con clienti che spesso non lo sono, ma hanno aspettative precise.

E il successo di una spedizione è fortemente legato al raggiungimento della vetta.

La montagna, però, non tiene conto di contratti, reputazione o investimenti economici.

Gli stessi professionisti che per anni hanno guidato altri in sicurezza si trovano improvvisamente intrappolati da condizioni che non possono governare.

L’Everest smette di essere uno spazio organizzato e torna a essere ciò che è sempre stato: un ambiente in cui l’errore, anche minimo, può avere conseguenze definitive.

Raccontare questa spedizione ci permette di interrogarci su cosa siamo disposti a rischiare e su come spesso deleghiamo la nostra sicurezza, nel nostro quotidiano, in situazioni che riteniamo possano essere sotto controllo.

È vero, abbiamo raccontato una storia estrema.

Ma può essere un buon esercizio per considerare quanto le nostre scelte, a volte prese in condizioni imperfette, possano funzionare… oppure no.

A prescindere dall’esperienza e dalle capacità.

“OMBRE SUL LAVORO: LEZIONI (IMPARATE E MANCATE) DAI GRANDI INCIDENTI” è un podcast di MAY S.r.l.s. registrato ai 2Play Studios di Varese

Lo script è di Andrea Addabbo e Gaia Bocola

Le voci sono di Andrea Addabbo e Cristina Gramegna

Le musiche del podcast sono disponibili su www.fesliyanstudios.com

Il titolo della sigla è “Wolves”, di The Austen.

Le fonti dei contenuti audio sono indicate nella sinossi

Troverete articoli, risorse e altro legato al mondo della sicurezza sul lavoro sul sito may-hse.com

Fonti web:

• Wikipedia – L’incidente: https://it.wikipedia.org/wiki/Tragedia_dell%27Everest_del_1996
• Wikipedia – Zona della morte: https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_della_morte
• Wikipedia – The Climb: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Climb_(book)
• Wikipedia – Into Thin Air: https://it.wikipedia.org/wiki/Aria_sottile
• Wikipedia – Green Boots: https://it.wikipedia.org/wiki/Green_Boots
• Wikipedia – Hannelore Schmatz: https://it.wikipedia.org/wiki/Hannelore_Schmatz
• The 1996 Disaster · STORM OVER EVEREST · PBS Documentary: https://www.youtube.com/watch?v=So3vH9FY2H4
• Everest (1998 IMAX documentary): https://www.youtube.com/watch?v=WbIYdIA71gg
• Disastro dell’Everest 1996 · Montagna senza pietà · Dateline: https://www.youtube.com/watch?v=KefeYxv1xFI
• La storia in giallo – Everest La Tragedia del 1996: https://www.youtube.com/watch?v=Kwf5J3ZRsn8
• Quei Secondi Fatali: Trappola mortale sull’Everest: https://www.youtube.com/watch?v=ND0UeelJoZQ&t=2098s